是誰守著又又又守著直播看冬奧會？

原來是我。

如果你以為這只是一場運動員入場，那你就太天真了。

以往都還好說，這屆冬奧會可是來到了米蘭的科爾蒂納丹佩佐。

米蘭誒！在時尚首都的地盤上，圣西羅球場的跑道，我只花了 0 秒鐘來思考，就知道這里絕對會變成全球最卷的 T 臺。

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這哪里是奧運會？分明是人類羽絨服審美極限挑戰(zhàn)賽。

有些國家穿出了老錢風的松弛，有些穿出了賽博朋克的科幻，而有些……穿出了我媽怕我冷的沉重。

今天，我們就來扒一扒這場號稱“史上最貴”的開幕式入場儀式，到底藏著多少心機。

視覺審美天花板

美到窒息，大概就是這種感覺

巴西

熱帶貴族的雪地桑巴

巴西代表團給人的感覺是：“我們要去最貴的滑雪度假村開派對，順便來領(lǐng)個金牌。”

這是 Moncler 自 1968 年格勒諾布爾冬奧會以來，首次重返奧運賽場擔任官方贊助商。

為了這一“仗”，他們不僅請出了創(chuàng)意掌舵人 Remo Ruffini 親自督陣，更聯(lián)手了巴西可持續(xù)奢侈品的先驅(qū) Oskar Metsavaht。

雙方合作，這次把頂級山地科技和里約熱內(nèi)盧的狂野融合在了一起。

要聊巴西隊，就不能不提他們的旗手Lucas Pinheiro Braathen。

這位原本代表挪威、后來為了追求“創(chuàng)意自由”轉(zhuǎn)籍巴西的滑雪天才，本身就是 Moncler 的品牌大使。

他出場時穿著一件巨大的、純白色的 Karakorum 系列廓形羽絨大衣。

就在鏡頭推到特寫的那一刻，他像展開披風一樣敞開了外殼。

內(nèi)里不是普通的襯層，而是采用嵌花工藝精心編織的、色彩極其艷麗的巴西國旗。

那一刻真的是我當晚為數(shù)不多感覺很具戲劇性的瞬間。外面是極簡的米蘭高級白，里面是沸騰的桑巴綠與金。感覺自己幻視了一場時裝秀。

再來看其他設計，巴西代表團的整體造型徹底打破了冬奧的常規(guī)。

除了標志性的高領(lǐng)充氣背心，部分隊員竟然穿著羽絨短褲和 A 字裙入場，腳下踩著的是極具機能感的雪地靴。

設計師 Oskar Metsavaht 表示，這代表了“運動與自由的轉(zhuǎn)化”。他們想表達一種即使在極寒中也無法被封印的、屬于巴西的輕盈感。

在清一色的長款大衣陣營中，巴西隊的這種短裝造型極具辨識度，被不少時尚博主評價為：“這是本屆冬奧最時尚、最有挑釁意味的造型。”

法國

當阿爾卑斯山穿上高定

在一眾大紅大綠的國家隊服中，法國隊那一身冰雪奶油色的質(zhì)感，直接把奧運入場式拉去了巴黎時裝周的視聽高度。

Le Coq Sportif這一次沒有像往常那樣把藍白紅大面積鋪開，而是玩起了隱喻。

這一套的核心色調(diào)叫阿爾卑斯奶油色。

這種顏色模擬的是在清晨陽光照射下，尚未完全消融的雪山邊緣那種略帶溫度的白。

這種完全摒棄了傳統(tǒng) Logo 色彩的設計，反而是最大的Logo。

這件被媒體瘋傳的羽絨服，是整套造型的靈魂，設計師巧妙地將軍裝中的 Safari 大衣廓形與冬奧羽絨結(jié)合。

連帽設計也是神來之筆。雖然大衣是奶油色的，但帽檐內(nèi)部采用了柔和三色的地形圖案。

這個地形圖描繪的是 1976 年因斯布魯克冬奧會時的滑雪賽道。

它采用了一種溫感變色油墨，當運動員在寒冷的室外呆得越久，地形圖的紋理就越清晰。

層次豐富的設計，讓整件衣服看起來非常立體。

同樣是來自 1976 年，品牌在自家 1976 年的檔案庫汲取靈感，帶回了一系列冰藍色設計。

冰藍色被應用在了內(nèi)搭和配飾上，它不是那種現(xiàn)代的電子藍，而是一種自帶膠片質(zhì)感的、憂郁又干凈的復古藍。

以此致敬 1976 年因斯布魯克冬奧會，那是法式滑雪美學的黃金時代。

海地

加勒比海的火，燒到了意大利的雪

如果開幕式有最佳視覺藝術(shù)獎，海地今年必須蟬聯(lián)。設計師 Stella Jean 再次證明了：民族的，真的可以比世界的還高級。

海地代表團入場時，我覺得圣西羅的冷氣都停頓了三秒。

作為一個擁有海地血統(tǒng)的意大利設計師，Stella Jean在米蘭時裝周一直是個“異類”。

在那些迷戀黑白灰和利落剪裁的傳統(tǒng)意式大牌眼里，她的設計曾經(jīng)被視為“過于嘈雜”。

但 2026 年，在圣西羅的聚光燈下，這種“嘈雜”變成了最高級的生命力。

Stella Jean這次的設計邏輯極其硬核：

她拒絕用西方的滑雪服語言去解釋海地，而是強迫滑雪服去說海地克里奧爾語。

她把海地首都太子港街頭的那種凌亂、熱烈、甚至有些魔幻現(xiàn)實主義的色彩，精準地平移到了最尖端的防寒纖維上。

隊服的核心是一個巨大的、充滿生命力的手繪圖案，來自海地藝術(shù)家 Philippe Dodard 的作品，描繪的是海地革命英雄杜桑·盧維杜爾和他的紅馬坐騎。

但設計師高明就高明在，她沒有把英雄畫成冷冰冰的雕像，而是運用了極其濃烈、甚至有些野獸派風格的加勒比色彩。

藍，是深海里最純粹的湛藍；紅，是熱帶果實爆裂開的鮮艷。

最絕的是面料的紋理，據(jù)說采用了海地當?shù)氐膫鹘y(tǒng)織法，每一件外套的圖案排布都是獨一無二的。

海地女運動員的下裝設計也值得關(guān)注。

她們沒有選擇千篇一律的臃腫滑雪褲，而是穿上了一種改良版的卡拉貝拉裙。

這種裙子本是海地的民族傳統(tǒng)服飾，通常出現(xiàn)在熱帶的慶典中。

Stella Jean用高科技的防水復合材料復刻了這種裙子的垂墜感，并在裙擺內(nèi)里填充了輕量化的氣凝膠保暖層。

當這幫運動員走出來時，他們不像去比賽，倒像是要去參加一場最高規(guī)格的藝術(shù)雙年展。

美國

常春藤的冬日遠征

Ralph Lauren再次證明了，在定義美式夢幻這件事上，他依然是無敵的。

自從 2008 年接過美國隊設計大權(quán)以來，Ralph Lauren已經(jīng)把這套美式公式玩到了出神入化的地步。

很多網(wǎng)友吐槽，美國隊的衣服上總是有無數(shù)的補丁，但在 2026 年，這些補丁被玩出了勛章感。

仔細看他們的造型，手臂和胸口有奧運五環(huán)，有美國國旗，有“MILANO 2026”的紀念標，甚至還有致敬 1932 年普萊西德湖冬奧會的復古盾牌。

這種勛章設計精準打擊了年輕人的收集癖。每一塊補丁都在暗示：我祖上富過，現(xiàn)在依然很強。

為了致敬東道主意大利，拉夫·勞倫這次在經(jīng)典的美式廓形中加入了大量的西部元素與意式工藝。

內(nèi)搭的是經(jīng)典的旗幟毛衣，但 2026 年版本采用了更修身的針織結(jié)構(gòu)。

很多觀眾注意到，美國隊員戴的不是普通毛線帽，而是帶有一點牛仔帽檐雛形的改良版雪帽。這種 Cowboy Core 在 2025-2026 年的時尚界是絕對的主流。

雖然風格“數(shù)十年如一日”，但勝在實穿且質(zhì)感高級，被評價為“最想擁有的日常冬裝”。

而且美國隊的這套“學院風大衣”最近火的嘞，一躍成了精英階層的社交貨幣，Ralph Lauren的官網(wǎng)在代表團入場后的 15 分鐘內(nèi)，訪問量激增400%。

大家喜歡，不就是最大的成功嗎？

蒙古

把Quiet Luxury玩到了平定草原的境界

繼巴黎奧運會后，蒙古隊再次在全球社交媒體上封神。

很多人還在找 2024 年那對姐妹花設計師，但今年蒙古隊換了新旗手——Goyol Cashmere。

Goyol Cashmere是蒙古頂級的羊絨品牌，如果說之前的設計更偏向“精致的藝術(shù)品”，那么今年的 Goyol 則直接拿出了帝國級的質(zhì)感。

他們摒棄了多余的亮色，轉(zhuǎn)而利用蒙古國最引以為傲的戰(zhàn)略物資：原生態(tài)羊絨，打造出一種“哪怕在高清特寫下也毫無瑕疵”的紋理感。

蒙古隊這次采用了名為“阿勒泰極細山羊絨”的材質(zhì)。這種絨毛的直徑只有 14 微米，比人類的發(fā)絲還要細五倍。這意味著它在極輕的重量下，能產(chǎn)生極強的熱閉環(huán)。

主色調(diào)是一種深邃到幾乎吸光的藏藍色。

在蒙古文化中，這代表著“Tengri”（永恒的藍天），是權(quán)威與命運的象征。

為了中和冬奧的冷峻，設計師加入了金色、鮮紅作為點綴，這種配色方案在圣西羅的白色燈光下，呈現(xiàn)出一種極強的君主氣息。

隊服保留了傳統(tǒng)長袍的核心元素：高領(lǐng)口、腰帶、帽子。

《CBC Life》和《Fast Company》都將其評為本屆冬奧“最時尚的國家之一”。《Fast Company》甚至撰文稱，蒙古隊服成功地將滑雪裝備與高定禮服之間的界限徹底抹除。

挪威

傳統(tǒng)毛衣的復興

當其他國家都在卷高性能尼龍和反射涂層時，挪威隊回歸了他們的靈魂——Dale of Norway。

整整 70 年間，Dale of Norway一直在為挪威奧運運動員們打造官方毛衣，可以說是相當長情了。

挪威隊的出場造型被外媒戲稱為“初戀系滑雪男神/女神”。

他們摒棄了笨重的長款羽絨大衣，取而代之的是剪裁極其利落的短款羊毛夾克和經(jīng)典幾何圖案毛衣。

這套設計的精髓在于靈感源自第一款官方奧運毛衣——標志性的 1956 年科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會毛衣。

但 2026 年的版本進行了定制，設計師將 1950 年代的滑雪毛衣廓形與 21 世紀的立體剪裁結(jié)合。

但你以為這件毛衣僅此而已？

這套看似輕薄的毛衣，實際上采用了三層復合針織技術(shù)。最外層是防水防風的特種羊毛，中層是透氣薄膜，內(nèi)層則是極其親膚的極細美利奴羊毛，并應用了名為 Arctic Shield 的纖維處理技術(shù)，讓羊毛具備了疏水性。

這意味著，即便在米蘭開幕式當晚的濕冷空氣中，雨滴或雪花落在他們身上，也會像珍珠一樣滾落，而不會浸濕纖維。

色彩上，挪威隊堅持了最傳統(tǒng)的“紅、白、藍”國旗三色，但色調(diào)被調(diào)整得非常深沉。

這種配色在圣西羅球場的冷色調(diào)燈光下，會產(chǎn)生一種柔光濾鏡的效果，讓運動員的臉部輪廓顯得異常柔和且高級。

意大利

Giorgio Armani 的最后一封情書

作為東道主，意大利隊由 91 歲的阿瑪尼老爺子親筆定稿，也是老爺子去年 9 月離世前的最后幾個系列之一。

Giorgio Armani再次用行動證明：在絕對的審美面前，所有的花哨都是虛張聲勢。

品牌打造了兩套造型，一套白色為主，一套深色系。

意大利代表團壓軸入場時，圣西羅球場響起了全場最震耳欲聾的歡呼。

這一刻，聚光燈打在了一片深邃的色彩之上。

很多人第一眼看過去會覺得：“這不就是深色羽絨服嗎？”

但如果你在現(xiàn)場，或者看 4K 超清轉(zhuǎn)播，你會發(fā)現(xiàn)這種色彩的迷人之處。

這種藍介于午夜藍與深墨色之間，這個色彩讓運動員走來時不像是一群運動員，反而有種剛剛從米蘭金融區(qū)下班的都市精英感。

另外，如何展示國旗色彩是一個技術(shù)活。

穿得太直接會像行走的意大利披薩，穿得太淡會沒存在感。

品牌將綠白紅三色細節(jié)化處理。它們來到了領(lǐng)口、帽沿、袖口，成為簡約流暢的整體設計中，亮眼卻不夸張的存在。

冬奧隊服最怕臃腫，但意大利這套衣服卻有著驚人的曲線。

品牌實驗室采用了立體動態(tài)捕捉技術(shù)，專門為運動員設計了收腰廓形。

另外，高性能面料不僅完全防水透氣，更重要的是，它具有一種類似于高檔西裝面料的垂墜感。

最絕的設計，在于其中還包含一個只有運動員才能感受到的低調(diào)愛國細節(jié)：

夾克內(nèi)側(cè)和 Polo 衫上印有意大利國歌的歌詞。

自 2012 年以來一直為意大利設計奧運服裝的阿瑪尼，此前曾將這種元素融入到意大利代表隊在 2022 年北京奧運會上穿著的旗幟圖案披風外套中。

而這一次，張揚的民族主義讓位于低調(diào)的奢華，反而更能契合品牌長期以來所秉持的低調(diào)優(yōu)雅。

中國

不僅是冰穹藍，更是點石成金的玄武巖

在 2026 年圣西羅球場的入場式上，中國代表團的出場讓不少外國時尚評論員瞬間收起了對番茄炒蛋的固有印象，讓很多理工男和時尚達人達成了一致的贊嘆。

長期以來，我們習慣了開幕式上那抹耀眼的中國紅。但在米蘭這個時尚心臟，李寧選擇了一種更具質(zhì)感、更符合冬奧氛圍的表達。

這一套服裝的主色調(diào)叫冰穹藍與雪山白。

它在視覺上給人一種破冰前行的深沉感，代表了中國運動員在冰雪賽場上的冷峻與專注。

重點來了，這是全場技術(shù)含量最高的部分，也是李寧最硬核的底氣。

這次的隊服采用了航天服同源材料，并結(jié)合玄武巖遠紅外科技，你沒聽錯，李寧聯(lián)手國家航天局新聞宣傳中心和武漢紡織大學，把玄武巖變成了纖維。

這種纖維能吸收人體散發(fā)的熱量，并以遠紅外線的形式反哺給皮膚。內(nèi)里滿印的玄武巖遠紅外印花，實測升溫超7.3℃，防風防水膜可抵御暴雨。

而且內(nèi)嵌微芯片動態(tài)調(diào)節(jié)纖維間隙，-30℃環(huán)境下仍保持體感舒適。

除了硬科技，李寧在東方美學的微操上也下足了功夫。

在袖口和內(nèi)里，設計師嵌入了傳統(tǒng)吉祥紋樣雙勝紋。這種紋樣由兩個菱形交疊而成，寓意“好事成雙、旗開得勝”。

雙勝雪花紋則是一個神來之筆——將中國結(jié)的邏輯融入雪花結(jié)構(gòu)。

這種紋路通過人體工學絎縫工藝，讓羽絨服在保持厚度的同時，視覺上不僅不臃腫，反而呈現(xiàn)出一種有力的線條感。

還有內(nèi)襯暗藏《千里江山圖》山形輪廓，領(lǐng)口袖口綴有青花瓷紋理、回紋等，滿滿的東方美學，更是被意大利《Vogue》評價其“用幾何紋樣取代龍圖騰，開辟運動時裝新語境”。

爭議與腦洞組

藝術(shù)的邊界，還是審美的災難？

加拿大

行走的紅楓葉

加拿大隊本屆也是選擇了和加拿大土特產(chǎn)之一的 Lululemon 合作，不過今年引發(fā)了不小的口碑撕裂。

Lululemon的設計師顯然沒打算走尋常路，直接把加拿大的自然景觀，當成了本次的設計靈感，設計出多套不同的造型。

先來看看他們走開幕式的這一套造型。

非常直接且直抒胸臆的加拿大紅楓葉，就如此坦蕩蕩地出現(xiàn)在了深石榴紅配色的羽絨服之上。

另外的設計，有的則采用了一種名為“地形圖印花”的元素，靈感來自加拿大的苔原和冰川。

不過不少看客覺得看起來像是被揉皺了的塑料袋，或者一張巨大的肌肉解剖圖。

不過從工藝上來說，這件造型采用了無縫壓膠技術(shù)，整件衣服幾乎沒有針眼，防水性能也達到了潛水級。

另外，這個系列充分考慮了運動員的個人需求，例如溫度調(diào)節(jié)和個性化定制。

只不過對于普通人來說，這衣服的駕馭難度就有點太大了。

德國

當運動員穿上充氣信封

阿迪達斯這次為德國隊設計了一款極具視覺沖擊力的巨型連帽斗篷。（雖然被媒體戲稱為“史上最實用的睡袋”）

這種 A-Shape 在圣西羅的夜色下，讓德國隊員們走過來時，整齊劃一地像個巨大的俄羅斯方塊游戲盤。感覺只要他們工整地躺下，就能消除掉。

或者說穿上這件衣服，感覺米蘭再冷，他們也能三三兩兩成團原地安營扎寨。

面對社交媒體上的“差評”，阿迪達斯的設計團隊在當晚的采訪中顯得非常淡定。因為這款設計背后藏著包豪斯功能美學。

德國隊調(diào)研發(fā)現(xiàn)，開幕式入場后，運動員需要在氣溫驟降的場地里靜坐 2-3 小時。

這件斗篷采用了空氣感溫隔絕技術(shù)。巨大的廓形內(nèi)部其實形成了一個微型的熱對流循環(huán)空間。運動員可以把腿和手完全縮進斗篷里，就像鉆進了一個站立式的睡袋。

并且這套隊服采用了環(huán)保面料：通過捕獲工廠排放的二氧化碳并將其轉(zhuǎn)化成聚酯纖維。

這種變廢為寶的浪漫，你別說還真的非常符合德國人民的“理科生調(diào)性”。

雖然廓形臃腫，但德國隊的配色其實非常高級。

他們摒棄了傳統(tǒng)的色塊拼接，采用了具有柏林街頭涂鴉感的漸變色處理。黑、紅、黃三色以一種模糊的、流動的形式融合在一起。

令人意外的是，這款被罵上熱搜的“巨型斗篷”在開幕式結(jié)束后，意外地成了米蘭街頭最受年輕人追捧的單品。（果然大家都喜歡搞抽象啊）

捷克

眩目的藝術(shù)感

作為一個打 3D 游戲幾分鐘就會暈的人，捷克隊走進球場時，我真的眼花了好一會兒。

而且...這也不是捷克國旗的顏色啊。

繼 2024 年巴黎奧運會那套“墨跡裝”刷屏后，捷克再次選擇與國民戶外品牌 Alpine Pro 聯(lián)手。

首席設計師 Ane?ka Berecková 并沒有去追求玄奧的未來感，而是潛入了捷克平面設計宗師 Vojtěch Preissig 的檔案庫。

后者的作品以其獨特的排版美學和幾何構(gòu)成聞名，這就解釋了為什么他們沒有選擇國旗配色。

隊服上的圖案也并非雜亂無章，而是將普雷西格經(jīng)典的平面線條與 1956 年科爾蒂納丹佩佐冬奧會的復古視覺元素進行了重組。

在所有的配飾中，那頂搶眼的帽子引起了全球觀眾的注意，它叫“拉什科夫卡”（Ra?kovka）。

這頂帽子是捷克人的圖騰，它是為了紀念 1968 年冬奧會跳臺滑雪冠軍 Ji?í Ra?ka 而誕生的。

這種戴著民族英雄 buff 的帽子，怎么不算是個好運錦囊呢。

另外，首席設計師 Ane?ka Berecková 的設計理念非常治愈。她不希望運動員看起來像個去戰(zhàn)斗的武士，而更希望他們像是在度假。

因此采用了大量的針織毛衣元素，配合鮮艷奪目的紅、藍、白、黃四色撞色。這種色彩組合在視覺上有一種童話感。

這種居家服的舒適感，在冷峻的冬奧賽場上顯得格外松弛。它在告訴全世界：競技很重要，但享受冰雪帶來的快樂、享受冬日假期的那份溫情，同樣是奧林匹克精神的一部分。

如果我們把時間線拉長到 70 年，你會發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象。

1956年的冬奧會，隊服是用來區(qū)分身份的，大家都在比誰更像紳士。

20世紀80年代，隊服是用來炫耀科技的，各種反光材料和熒光色層出不窮。

而如今，隊服更像是一種敘事工具。

大國的色彩越來越沉穩(wěn)，傾向于深藍、純白或極簡黑，或科技展現(xiàn)實力，而其他國家或時尚敏感度高的國家，則在小國用文化定義個性。

這一切，在米蘭的夜，顯得那么多元、包容且豐滿。

正如米蘭這座城市所傳達的：美，從來沒有標準答案。只要當你敢于穿出所思所想時，圣西羅的聚光燈就會為你停留。

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本期文字助理：Quinn